Черенкование самый простой и доступный способ вегетативного размножения растений. Черенками можно размножать как древесные растения, так и травянистые многолетники. Вырастающие из черенков новые растения в точности повторяют все сортовые признаки материнского растения. Размножать растения можно стеблевыми, листовыми и корневыми черенками, но чаще всего в садоводстве применяется стеблевое черенкование.

Стеблевой черенок представляет собой часть стебля (часто стеблевой черенок снимается с основного центрального побега, так как эта часть укореняется легче всего, но у некоторых растений на черенки можно брать и боковые побеги). Учтите, что ткани стеблей растений вызревают по-разному, например, гортензия крупнолистная, выращенная из черенков, снятых с верхней части центрального стебля, зацветает в том же году. То же касается многих видов роз и хризантем. Из черенков, срезанных со средней части стебля, растения зацветают на следующий год после укоренения. Черенки гортензии, срезанные из нижней части стебля или от боковой поросли, зацветают только через 2 года после укоренения.

Стеблевые черенки заготавливают длиной 10-15 см, длина его не критична, главное условие - наличие на черенке 2-3 пар почек возобновления, часто в литературе их еще называют «спящими почкам» или «пазушными почками», или подразумевают наличие на черенке 2-3 междоузлия. Как правило, черенки нарезают из средней части стебля. Порою у древесных черенков трудно определить, где верх, где низ растения, поэтому верхний срез черенка делают прямым (перпендикулярно к оси роста побега) и располагают сразу над почкой (или не выше 1 см от нее). Нижний срез делают косой - под почкой, если у растения очередное листорасположение, или на 2-3 см ниже нее. Если расположение листьев на побеге супротивное, нижний срез делаю прямой, тоже под почкой. В нижней части стеблевого черенка удаляют крупные листья, чтобы уменьшить потери влаги (замедлить испарение и высыхание черенка), оставшиеся в верхней части листья укорачивают на половину листовой пластинки.

Если срезать черенки с здоровых и крепких растений в подходящие сроки, то проблем с укоренением не будет. Если же растения капризные и корни образуются трудом, то на помощь приходят стимуляторы корнеобразования - гормоны гетероауксин, корневин, которые применяют по инструкции. Следует знать, что гормоны корнеобразования, применяемые в избытке, могут даже подавить рост корней, поэтому применять их надо очень осорожно. К примеру, основание стеблевого черенка окунают в порошок корневина, а, затем, слегка постукивают по черенку, чтобы осыпалось лишнее. Оставшихся частиц вполне хватит для укоренения. Для укоренения листовых и корневых черенков гормон корневин не применяют, так как у этих органов растений он не стимулирует образование корней.

Нарезая черенки, помните, что срезы должны быть чистыми, ровными и гладкими. Для этого используйте чистые и острые ножи или секаторы, чтобы не «зажевать» и не повредить структуру тканей на срезе черенка. Рабочее место и инструменты для черенкования должны отвечать самым высоким требованиям гигиены. Часто опытные садоводы стерилизуют секатор после каждого черенка, протирают спиртом лезвие ножа. Черенки заготавливают (нарезают) в строго рекомендованные месяцы для каждого конкретного вида растений. Во избежание путаницы все черенки снабжают этикетками. Чтобы черенки не потеряли влагу, сразу после нарезания их лучше поместить в полиэтиленовый пакет и не медлить с высадкой в подготовленный субстрат. Места срезов у черенков флоксов, гортензии, розы, гвоздики, гардении не должны высыхать до момента посадки. Исключение составляют черенки гераней и пеларгоний, а также разных культур, имеющих толстые мясистые листья (толстянки, шлюмбергеры, различные суккуленты и кактусы), их черенки приживутся лучше, еслиу них перед посадкой немножко провялить место среза. Например, черернки герани и пеларгонии подсушивают до 2 суток, очитка (седума) даже до 3 суток. Черенки выделяющих млечный сок растений нужно опускать на несколько секунд в ледяную воду (5-6 раз). Это предохранит черенки от потери сока и поможет образовать на месте среза воздухонепроницаемую корку.

Почвосмеси и субстраты для укоренения должны быть свежеприготовленными и иметь хороший дренаж, нельзя использовать для укоренения садовую почву или почвосмесь из горшков с растениями. Для хорошего укоренения готовят легкие «дышащие» почвосмеси на основе нарезанного мха сфагнума, который смешивают с вермикулитом, добавляют компостную землю или легкий и рыхлый перегной. Можно для укоренения использовать крупнозернистый речной песок. Нельзя вносить в субстраты для укорения органические и минеральные удобрения: первые засоряют субстрат микрофлорой, вторые «сжигают» черенки. Оптимальный субстрат для укоренения большинства растений смесь песка с торфом. Подготовленный субстрат насыпают на плодородную почву слоем 5-8 см.

На практике садоводы часто используют для укоренения смеси из органических и минеральных материалов - вермикулита, перлита, песка, пенопластовой крошки, мелкого гравия или керамзита, кокосового волокна (стружки), торфотаблетки и прочее. Для каждой отдельно взятой культуры перечисленные ингредиенты подходят в большей или меньшей степени, выбрать подходящий для укоренения состав можно лишь опытным путем, методом проб и ошибок, или позаимствовав успешный опыт других садоводов.

Укоренение производят как в закрытых контейнерах под стеклом, так и в открытом грунте в парнике под пленкой. Черенки растений с тонкими листьями для успешного укоренения нуждаются в притенении и в создании влажного микроклимата. Субстрат перед посадкой черенков тщательно увлажняют. Черенки высаживают в субстрат на глубину первого междоузлия (до первой почки), у некоторых видов растений пару нижних почек заглубляют в субстрат. Укоренение у разных видов идет по-разному. Например, у плюща и девичьего винограда корни образуются не из раневой поверхности черенка (каллюса), а из спящих почек на стебле. У таких культур нижний срез нужно делать не под почкой, а значительно ниже, и посадку черенка делать глубже. Контейнер или теплицу после высадки черенков герметично укрывают. Черенки содержат в теплом помещении и при рассеянном солнечном освещении, оберегая от прямых солнечных лучей.

Оптимальные сроки для укоренения черенков: комнатные полухолодостойкие многолетники (гранат, фуксия, гортензия, гардения и другие) укореняют зелеными (полуодревесневшими) черенками с февраля по июль. Кустарники и деревья (включая хвойные и вересковые) - одревесневшими с июля по сентябрь, или полуодревесневшими черенками с октября по март. Травянистые многолетники (а также деревья и кустарники) укореняют корневыми черенками во время, когда растение пребывает в состоянии покоя.

Сушествуют и особенные виды черенкования, как то черенки с пяткой. Это когда черенок срезают с кусочком коры и древесины от главного стебля, в месте его отхождения. Такую пятку оставляют на черенке полуодревесневшего типа, особенно у растений с полыми стеблями. Например, черенками с пяточкой укореняют георгины и гвоздики, рододендроны, магнолии, ели, лещины, тсуги, туи. У таких черенков также удаляют нижние листья и высаживают в почвосмесь, приготовленную из равных частей торфа и песка.

Укоренение идет лучше во влажной атмосфере, поэтому горшок с черенком накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклом. Часто в процессе укоренения на пленке скапливается конденсат - испаряется влага из почвы. Пленка тяжелеет и ложится на черенки, может их помять и сместить, чего нельзя допускать ни в коем случае. Поэтому в грунт вокруг черенка втыкают несколько распорных палочек или проволочное кольцо, которое будет удерживать пленку над черенком. Периодически запотевшие парники с черенками надо проветривать, чтобы не почве и черенках не образовалась плесень. Избыток конденсата на укрытии протирают, но не допускают пересыхания субстрата. Если укрытие было не очень герметичным, и все признаки недостатка влаги в почве налицо, субстрат поливают, а парник укрывают герметично. Если на субстрате или черенке появились признаки плесени, парник проветривают, а растения поливают слаборозовым раствором марганцовки и опудривают толченым древесным углем. Иногда в воду для полива особо нежных черенков предварительно добавляют фунгицид, чтобы не завелись гнили и плесень.

Летними одревесневшими черенками, не требующими укрытия, легко укореняют черную смородину, буддлею и некотоыре виды роз. Нарезанные стеблевые черенки высаживают в рыхлую почву в тени деревьев и кустарников, поливают и оставляют приживляться до самой осени – потом их можно будет выкопать и пересадить на постоянное место.

При посадке нежных зеленых (травянистых) черенков для них всегда необходимо сделать лунку палочкой, чтобы не втыкать срез в почву, повреждая его нежное основание.

Черенки некоторых растений бывает очень трудно укоренить. Например, у рододендронов и некоторых видов роз между корой и древесиной находится особый слой ткани, препятствующий развитию корней. Обойти эту трудность можно, если перед посадкой черенка в землю сделать острым ножом неглубокий продольный надрез длиной около 2 см у основания черенка.

Особенным способом размножается комнатное растение папирус: для его укоренения срезают верхушечный черенок - часть стебеля с зонтиком листьев. Листья обрезаю до длины примерно 5 см, и окунают черенок листьями в низ в сосуд с водой. Уровень воды поддерживают по мере необходимости, до тех пор, пока из узлов вокруг листьев не появятся корни, после чего черенок пересаживают во влажный компост.

Листовыми черенками размножают травянистые комнатные растения, такие, как сенполии, многие бегонии (кроме бегонии Rex). Емкость заполняют рыхлой почвосмесью на основе крупного песка и торфа, острым ножом срезают здоровый лист, чтобы на нем оставался черешок длиной около 5 см. Палочкой проделывают узкую лунку в почвосмеси, глубина лунки должна позволять черенку удерживаться в почве. Листовой черенок вставляют в лунку под небольшим углом (30-45 градусов), лучше, когда пластинка листа располагается почти горизонтально. Почву осторожно прижимают вокруг черенка и аккуратно поливают из лейки с распылительным ситечком.

Корневыми черенками размножают некоторые травянистые многолетники, кустарники и деревья, например, виды айвы японской (хеномелес), анхузу итальянскую, примулу мелкозубчатую, сумах (уксусное дерево), ромнею Култера. Когда растение находится в состоянии покоя, отгребите окружающую его почву, чтобы обнажились корни. Срежьте несколько молодых корней поближе к основанию и снова присыпьте остальные корни землей. Тщательно промойте взятые корни, а потом острым ножом разделите их на отрезки длиной по 5 см. Сделайте лунки во влажном горшочном компостес песком и вставьте туда черенки так, чтобы их верхушки оказались вровень с поверхностью. Поставьте горшок в защищенное от мороза место и не поливайте до появления побегов.

Предоставьте черенкам достаточный для укоренения срок, он зависит от вида растения и времени года. Судить об успешном укоренении можно по признакам роста клона: образованию новых листьев и новых побегов у укоренившегося черенка или появлению корней в дренажном отверстии емкости.